カテゴリー: メンテナンス

路面の荒いとこ、段差のあるところなんかで、ヘッドまわりから異音がする？

かと思ったんですが、実はフレームとアウターワイヤーがぶつかって音をたててるだけでした。

ゴム製のワイヤーカバーの位置を調整して、おおむね解決。

少しワイヤーの取り回しをタイトにしすぎましたかね。

勝手にハンドルが切れていく？

ハンドルからヘッドまわりに関してのワイヤーの取り回し…スタイリッシュに魅せようとして、短めに、タイトに組んで、ちょっとしたトラブルに見舞われるケースは割とある。

よく見かけるのは、車体を持ち上げて前輪を浮いた状態にすると、ハンドルがどちらかに一方に勝手に切れていく症状。

これって、どっちか一方のワイヤーテンションが強くて、反対側にハンドルを押し出しているっぽい。

たぶん径が太く、左レバーからしかフレームに這わせない、ブレーキワイヤーが原因のが多いのかな？

気にしなくていいけど、気になる

ヘッドまわりのベアリングとかの異常ではないし、実走にはほぼ影響がないのでそのまま放置でも問題ない。

とはいえ、気になるのならワイヤーの張り直しで解決する。

ただ、左右のワイヤーテンションきちっと揃えるのって、けっこう難しいですけどね。
経験値とカンで何とかするしかないけど、スタイル優先で短めにすると症状出やすい模様。

最近はワイヤーをインナールーティングのフレームがほとんどで、ワイヤーの張り直し作業は、かなり面倒。

それほどエアロ効果は期待できる部分とも思えないし、そもそもエアロ効果って、がっつり脚に来るぐらいの高速巡航じゃないと意味ないんで、TT向け以外のモデルは、アウタールーティングに回帰するような流れにならないですかね。

昨晩、気温も下がってきた頃合いに、チェーン、チェーンリング、スプロケット、ディレイラーあたりの清掃、注油を実施。

チェーンまわりの汚れは、ざっと拭いたら、後はクリーナーを吹き付けながら油分を洗い流し。

他は、ウェスを駆使しながら汚れを落としていきます。

クランク、チェーンリングまわりは綿棒が汚れをかき出すのに便利。

てな感じで、清掃してたら、ふいに動くはずのない部分が動くのを発見。

チェーンリングを固定するボルトの一本が緩んでカタカタいってます。

わーあぶねー

他のボルトはきちんと締まってたので、チェーンリングが突然外れるということは無いでしょうが、外れたボルトが駆動系に飛び込んだりしたら何が起こるか予想つきません。

このボルト、実は専用工具（ペグスパナ）で押さえながらじゃないと締められないパーツなので、改めて締め付け、他も増し締め。

こまめな清掃がトラブルを未然に防ぐという見本みたいな話。

トラブル起こす自転車は汚い

これはけっこうあるある。

トラブル起こした自転車のリカバリーを頼まれ、終わったら手が真っ黒っていうのは、すごく覚えがある。

こまめに清掃してないから、小さな予兆を見逃して、それが後々大きなトラブルにつながる。

機材トラブルだけで済めばまだ御の字ですが、それが落車や怪我につながることだってある。

サイクルイベントに参加してる途中だったりしたら、そこでリタイア…せっかくのイベントをちっとも楽しめない。

こまめに清掃だけでも自分でやっていれば、小さな異常を発見できます。
別に、メンテナンス作業自体は、お店や詳しい誰かにお願いしたっていいんですから、大事な愛車磨いてあげましょう。

例のサイクルエイド、メンテスペースに絡んで、必要な工具ってどれかな…といろいろ考え中。

自転車のメンテナンスには、けっこういろんな工具が必要で、専用工具を使う部品もある。

ただ、出先でトラブルになった場合にリカバリーに必要な工具に限ると、そんなには多くないはず。

六角レンチ

自転車に固定されてるパーツの大多数が六角穴のキャップボルトですので、これは誰がどう考えても必須。

前は4mm、5mmあたりがあれば十分だったんですが、最近は細かいパーツの固定（ボトル台座等）にもっと小さいのが使われたりするみたいなので、セットで揃えといた方がいい。

ドライバー

パッと思いつくのは、ディレイラーの可動範囲を決めるための調整ネジを回すのにプラスドライバーが必須。

といいながらマイナスドライバーは、細かいパーツをいじったり、あおったりするのに便利なので＋－で揃えときましょ。
あんまり大きくないほうが扱いやすいと思う。

ヘックスローブ

通称トルクス（商標らしいので一般名称に使えない）。
使われる場所は多くはなさそうだけど、ディスクブレーキとか、チェーンリングの固定で使われてるケースがある模様。

今のところ、使われてるサイズもT25とかに限られてるようですが、そのうちいろんなサイズが使われるかもしれないので、やっぱりセットで揃えといたほうがいいかも。

チェーンツール

チェンカッターとかいいますが、要はチェーンの接続ピンを抜き出したり、セットしたりして、チェーンを繋ぎ替えるための必須ツール。

チェーンなんか切るようなパワーあるのはプロだけだろう…と前は思ってましたが、意外と身近なとこでチェーントラブルは起きてて、それはパワーで引きちぎるというより、110本ほどもあるピンの品質のバラツキが要因にありそうで、誰にでも起こりうるトラブルだと再認識。

ピンやコマまで揃えるとランニングコスト高いので、そこはコマを一つ詰めてピンを再利用してもらう感じですかね…
ピンぐらいはあった方がいいんでしょうが…種類多いから難しいか。

タイヤレバー

言わずもがな、自転車の最頻トラブルはパンク。
パンク修理のためには、タイヤをリムから外さないと始まらないので、タイヤレバーは必須。
まぁ、予備チューブとタイヤレバーぐらいは、みんな持ってそうな気はしますが。

チューブラータイヤの場合は他にいろいろ必要なんでしょうが、チューブラー使ってるような人は、最初から携帯してるような気がするので”最低限の工具”からは除外でいいでしょ。

ペンチ

普通は使わないし、携帯工具として持つこともないんですが、変形したパーツを無理やり整形したり、パーツを保持しといたりするのに役立つ時もある。

あと、落車等でフレてしまったホイールがブレーキに当たったりする場合、ペンチをニップル回しの代用に使えるので、緊急用にはあったほうがいいかも。

ニップル回しはサイズがいろいろあって揃えとくと、ちょっとコストかかりますので。

マルチツール

”最低限の工具”って考えると、実はTOPEAKあたりのマルチルーツが一番まとまって揃うんですよね。
3,000円ぐらいなんで、上にあげた工具を個別に買うのに比べればお得。

これに、100円ショップでペンチや小型のモンキーでも揃えておけばだいたい問題なさげではあります。

何となくホイールの回転が気になった（特に理由はないです）ので、フロントホイールのハブを開けてグリスアップしてみました。

世の中シールドベアリングのホイールが一般的ですが、古いエントリホイール（WH-R500です）なのでカップ＆コーン。
ときどき人の手でグリスアップが必要。

専用工具を用意しましょう

ホイール周りを分解する場合は、ダブルナットで止めてあるケースが多いので、薄いレンチが必要。

厄介なのはサイズがホイールによってまちまちなので、それなりに揃えてないと。
手持ちの工具はホーザンの13/14、15/16が段付きになっていて、いちおうハブコーンレンチという名称の専用工具。

内側のナットをこれで止めておいて、外側をモンキスパナかなんかで回してあげればすぐに開きます。
ここ、がっちり締めるとこじゃないので。

ベアリングはすぐに無くなっちゃうので、必ずパーツ皿を用意してやった方がいいです。
これ、ちゃんとしたとこで買うと、それなりのお値段なんですが、実は100円ショップあたりでも売ってます。
自動車用ほど大きくなくてもいいですし、食品用のように表面処理きちんとしてなくていいわけなので、小さいので十分。

前に付けてたグリスは汚れも無く、それなりに残ってましたが…クリーナー吹いてもほとんど取れずウェスで一生懸命拭き取ることに。
パークツールの緑色のポリリューブっていうグリスでしたが、防水性、シールド性は高そうですが、回転系へのグリスアップには不向きだったか。

というわけで、今回はシマノのデュラグリス。

ラベルにもホイール軸のイラストが入ってるぐらいなので、たぶん定番かな？
たっぷり塗ってからはめ合わせて、はみ出した分を拭きとる。
チューブ形状が工夫されてるので、ハブのグリスアップはやりやすい。

SHIMANOのケミカルは、ルブなんかもそうですが容器の形状等が工夫されてて、作業性が良いのはありがたい。
大量に使うプロならグリスガンとか持ってて当然ですが、素人メカニックはそんなに大量には使いませんので。

後は、クルクルに回るとこから、ちょいと締めるぐらいの感じでダブルナットを止める。
ダブルナットを止めるとき、微妙に締め付けが加わる場合もあるので、そのへんを勘案しながらガタもなく、引っかかりもないあたりを目指して、何度か緩めて締めてを繰り返して、納得のいくところを探して、グリスアップ終了。

慣れちゃえば、そんなに時間もかからない単純作業。

異常を感じる前にメンテしましょう

グリスアップ後の走行感は…あんまり変わりませんね～って、本当は、あんまり変わらないうちにメンテするのが大事。

「グリスアップしたら走りが軽くなった」ってことは、完全にグリスが切れてて、その間、潤滑なしでベアリングを摩耗させてたわけなので、それはNG。

というか、グリス自体が抵抗なのでグリス無しが一番軽いわけで、実際はグリス付けたら重くなったっていうのが一番NGなのか。

異常を感じる前に、きちんとメンテするのが正しいやり方。

追記

メンテ中、昔つけてたホイール（ローラー台用に使ってます）に組み替えてたんですが、よくよく見てるとハブがFH-5500のシルバーで、自分のロードの場合、こっちの方が色が合うんですよね。

うーん、ハブ、リムまでシルバーで揃えると、なんかすごく見栄えがよくなる気がする…アレとかどうなんだろう…

友人がMIYATAのシティサイクル持ち込んできました。
人から譲ってもらったけど、あちこちドロドロで、ハブやBBのグリスアップもやりたいが専用工具が揃ってないと。

というわけで、うちで分解パーティーです。

クランクは楽勝、BBは…

クランクの取り外しコッタレス抜きが必要で、ここは新しいホローテックでも、スクエアテーパーでも使う専用工具は一緒。
クランクはサクッと外れました。

次のBBの両端をカバーしてるロックリングですが、こちらはそれ用の専用工具が必要と…もぉ、BB周りは規格ありすぎで、なんともはやな状態。

ただ、前に組んだ人（自転車屋さんでしょうが）が、そんながっちり締めてなかったようで、ロックリング表面の段差部分に大きなモンキレンチ噛まして回したところあっさり緩んだので、こっちはまずオッケー。

内部から取り出したBB（カートリッジじゃなくてカップ＆コーンのやつ）を洗浄してグリスアップしてもう一度組み直し。

専用工具じゃないので、トルク足りてない気がしますので…とりあえず組んどいて、あとで工具調達して締めなおさないと。
うちのロードやBD-1が似た規格のようなので、こっちは持っててもよさげ。

※あとで工具箱調べ直したら、SHIMANOのスプロケット戻し工具にS字フック機能がありました…なので工具発注は取りやめ。

締め締め。

ボスフリーだ！

最後の、ハブまわりはダブルナットだし問題ないだろーって思ってたら、リアがボスフリーで、こっちも専用工具が必要。

うー、これは手持ち工具じゃ手が出せない。
というわけで、こちらは工具発注。

というか、このあたり内部構造もよく分かってないので、これだけで外れるかどうかもちょっと怪しい。
まぁ、分解してみればわかるでしょう。
カニ目レンチも…いるのかな？

ボスフリー以外の3面は、ただのダブルナットなので、こっちは外して洗浄＆グリスアップ。

まぁ、開けられるとこだけでもグリスアップしておくにこしたことはない。

手をかければ愛着もわく

というわけで、まだ作業途中ですが、シティサイクルであっても、きちんとメンテナンスしていけば長く乗り続けられます。

できれば、みなさん自分でできればいいんですが、回転体まわりは、どーしても専用工具が必要ってあたりが面倒なトコです。
自転車屋さんにお任せしてもいいんですが、それだとなかなか愛着わかないのか、短期間で手放ししちゃう（もしくは廃棄する）人も割といるのが残念なトコ。

自転車含めて、自分で手をかけた道具って、なかなか手放す気にはなれないもんです。

メンテは無理って人でも、掃除してピカピカにするだけでもいいんで、少しづつでも手をかけていくって大事なんじゃないかと思ってます。